Сэр Серж aka Sir Serge (Сергей Лебедев) - official site
Статьи и заметкиРасчетыСтихиПрозаО сайте

Замена подсветки и индикации приборной панели на светодиоды

Определимся, чего это касается. Изложенное относится исключительно к автомобилю ВАЗ-2121 Нива первого модельного ряда, годы выпуска ориентировочно до 1993, с багажным отсеком, имеющим "порожек", задними фонарями от ВАЗ-2106 и панелью приборов, выглядящей так:

За годы выпуска "Нивы" чего только не происходило, и панелей приборов для неё существует несколько модификаций. Утверждать, что сказанное здесь, относится ко всем ним, будет весьма далёким от истины. Конкретный экземпляр относится к 1984 году.

Считаем лампочки

Все оригинальные лампочки в приборной панели, кроме ламп индикации блокировки межмостового дифференциала и аварийного индикатора уровня тормозной жидкости - AMH12-3, т.е. напряжение питания - 12 Вольт, мощность 3 Ватта, цоколь по нынешним представлениям - BA9S. Постоянно зажженные при включенных габаритах: пять ламп используются для подсветки приборов, одна - для индикации включения габаритов. Суммарная потребляемая мощность приборной панели - 18 Ватт. Плюс, одна четырехваттная лампочка освещает гнездо прикуривателя. Полное энергопотребление, таким образом - 22 Ватт. Т.е. приблизительно равно по мощности одной включенной лампочке стоп-сигнала. Остальные лампочки не считаем, поскольку они включаются в общем случае редко и никогда не зажжены все вместе.

Подводные камни и реальная необходимость замены

Для начала стоит определиться, с какой целью замена производится. Тюнинг? Чтобы светило ярко и красочно? Вам - не сюда. Сверлением дырок в приборах заниматься не будем принципиально, экзотическими подсветками "как в космических кораблях" - также. Если у вас проблемы с постоянным перегоранием ламп накаливания в приборной панели - и тут светодиодная подсветка не решит проблем, возможных же причин перегорания - две: нестабильное или завышенное напряжение в бортовой сети или плохой контакт общего минусового провода приборной панели на кузов автомобиля. Или - бракованные лампочки. Поскольку, трёхваттные лампы на 12 вольт по своей конструкции - очень надёжная штука - стряхнуть с хорошо сделанного экземпляра нить накаливания - надо очень постараться. Саморазгерметизация и выпаривание спирали на нормальных напряжениях этим лампам также несвойственны.

Что касается "общего провода массы" от приборной панели - через разъёмчики жгута он в итоге приходит на гайку, крепящую к кузову корпус реле указателя поворотов. Крепление это чертовски уязвимо для самораскручивания, а при определенных обстоятельствах может быть корродированным из-за различных подтеканий через уплотнитель ветрового стекла. Впрочем, достаточно и самораскручивания. Самое главное - точка монтажа расположена в очень неудобном месте, визуального контроля нет, добраться руками не так просто, особенно если не открутить трос спидометра и не вынуть полностью приборную панель, рассоединив все коннекторы. Месторасположения реле - за приборной панелью, по вертикали примерно по кнопке включения отопителя. Да, именно там, за пучками проводов.

С точки зрения глобального снижения энергопотребления - есть радикальный способ: чтобы это всё не светило, когда не нужно, можно вмешаться в схему и создать переключатель, которым всю подсветку при необходимости отключить. Однако, трудоемкость работ и требуемая аккуратность в этом случае будет существенно выше, поэтому - лампочки просто заменим на светодиоды и тем спасём аккумулятор от разряда а природу от загрязнений, да!

Ввиду особенностей светодиодов, перестанет вообще работать регулятор яркости подсветки приборной панели.

Что будем менять, а что лучше не трогать или менять не имеет смысла

Меняем:

  • Лампу подсветки тахометра (Расположена в верхней части прибора, пластиковое гнездо очень плохого качества, с двумя подведенными проводками)
  • Лампу подсветки спидометра (Расположена в верхней части прибора, гнездо металлическое)
  • Лампу подсветки указателя давления масла (с правой части прибора, в шахте)
  • Лампу подсветки указателя уровня топлива в баке (с правой части прибора, в шахте)
  • Лампу подсветки указателя температуры (с правой части прибора, в шахте)
  • Лампу индикации включения габаритов (спидометр, крайняя слева)
  • Теоретически, по своему конструктиву, для подсветки должны выбираться длинные лампы, светящие боковой поверхностью; для индикации - светодиодные лампы, светящие торцевой частью. (Если он есть, выбор).

    Не трогаем:
  • Индикатор включения блокировки (все равно не зажигается в нормальном режиме эксплуатации)
  • Индикатор низкого уровня тормозной жидкости (если уж загорелся, то нужно не электроэнергию экономить, а срочно устранять причины)
  • Индикаторы низкого давления масла, низкого уровня топлива в баке (в нормальном режиме все равно не горят, при пуске двигателя не создают существенной нагрузки)

    Заменить стандартными (купленными в магазине) СД-лампами не получится все лампы индикации, включающиеся оконечными выключателями "на корпус", а именно, группу, расположенную в тахометре. Причина - обратная полярность напряжения в патронах (плюс на корпусе цоколя лампы). Это следующие индикаторы:

  • [Не может быть заменена] Лампа индикации заряда аккумулятора (на практике, не зажглась при вставлении СД-лампы обратной полярности)
  • [Не может быть заменена] Лампа индикации включения стояночного тормоза (светодиодный аналог не зажжется, поскольку индикатор включается через термореле, а для этого сопротивление замены должно быть эквивалентным сопротивлению нити накаливания)
  • Лампа индикации открытия дроссельной заслонки (работает с СД-лампой обратной полярности, с сюрпризами: при неработающем двигателе и задействованном ручном тормозе может просаживаться яркость свечения до половины или моргает попеременно с лампой включения стояночного тормоза, при работающем двигателе - поведение нормальное)
  • Лампу подсветки прикуривателя автор предпочел просто выключить, если вздумается ее менять - нужен светодиодный аналог с сугубо боковой подсветкой, остальные не просвечивают пластиковое колечко.

    Автор проигнорировал замену контрольной лампы указателя поворотов. Из-за неисправной контрольной части реле указателя поворота, она у него всё равно не горит.

    Отдельной позицией стоит лампа индикации включения дальнего света. Поскольку на месте выхода ее оптического канала расположен самый мутный и плотный светофильтр, то менять ее стоит только если светодиодный аналог будет достаточной яркости. Кстати, эта лампочка служит прекрасным индикатором качества соединения общей массы щитка с кузовом - если светодиодный заменитель не горит, либо в момент включения дальнего света слабо вспыхивает и тут же гаснет - заземление оставляет желать лучшего.

    Предостережение для особых идиотов

    Лампы менять поштучно, а не так чтобы наковыряли старых, потом сразу поставили новые, всё поставили на место и вдруг убедились, что либо светит слабо, либо вообще не светит.

    На время ковыряния со щитком, снять минусовую клемму аккумулятора и двигатель заглушить!

    Самые поганые патрончики - в тахометре! Лампы в них едва держатся, постоянно пытаются выпасть, потерять контакт и не вставиться в шахту. Что светодиодные, что накаливания.

    На что меняем

    Подходя к вопросу вульгарно, на настоящий момент светодиоды делятся на три поколения:

    1. "Старые" радиотехнические светодиоды, яркий представитель поколения - АЛ307 и похожие на него по внешнему виду. Крайне капризны к скачкам напряжения и тока выше номинала, светят слабо, пригодны только при прямом визуальном контроле - то есть, если смотрите непосредственно на светодиод, то возможно, что нибудь да увидите. Если не засвечено солнцем. Самые яркие - красные. Самые слабые и капризные - желтые. Для освещения чего-либо в автомобиле непригодны.
    2. Второе поколение. "Сверхяркие светодиоды".


      Внешне отличаются расположением кристалла в своеобразном алюминиевом отражателе и большим диаметром. Корпус обычно в виде выпуклой линзы - для экземпляров, светящих строго вперёд, и имеющий по центру коническое углубление - для экземпляров, целью которых является симитировать хоть как-то лампу накаливания и создать рассеянный свет. Большинство продаваемых ламп светодиодной подсветки на цоколе BA9s в автомобильных и близких к ним по тематике магазинах, собрано именно на этом поколении. Балластом внутри обычно служат два резистора по 460-650 ом, напаянных на коротко обрезанные и плохо гнущиеся толстые выводы диода. Правильно сделанные лампы выведены не на максимум свечения с целью обеспечения относительной долговечности, неправильные - как получилось. Линза - всегда бесцветная, вне зависимости от излучаемого светодиодом света. Самый яркий - красный, менее яркий - белый, очень плохо светят желтый и синий. Зеленые автору в руки не попадались.
    3. Третье поколение. Источником свечения служит синий светодиод с определенной длиной волны, основное свечение происходит за счет возбуждения окружающего его люминофора желтого цвета. Самые яркие представители, единственный вид, способный достойно заменить лампочки в прожекторах, габаритах и т.п. Появились... Ну, приблизительно тогда, когда пошло массовое внедрение светодиодных ламп на 220 вольт - именно на SMD-светодиодах этого типа они и собраны. Внешний вид - всегда желтая капля, желтый корпус на одиночном светодиоде или наборка из желтых квадратных или круглых SMD-элементов.

    Группа 1 непригодна для применения вообще, группа 2 из мелких светодиодов маловероятна к применению из-за необходимости расположения их большого количества для подсветки (слабое свечение экземпляров), одиночные, впрочем, можно попробовать впаять в цоколи старых лампочек и посмотреть, годятся ли они по яркости для индикации, по возможности выводить их в этом случае необходимо как можно ближе к рассеивателю. Готовые лампочки на группах 2 и 3 с нужным нам цоколем обычно отличаются одной неприятной особенностью конструктива - они имеют поясок диаметром около 12 мм, не дающий возможности запихать патрон с такой лампой в предназначенную для неё шахту, причем в некоторых случаях (с наборными SMD-элементами) сама рабочая часть лампы может быть тех же габаритов, что и поясок, а то еще большего диаметра. С некоторых экземпляров поясок возможно при известной ловкости рук, срезать. Лампы второго поколения с обратной конусной линзой диаметром 10 и длиной оптики 13 мм в принципе допустимы для обеспечения подсветки, результирующая яркость получается примерно на уровне 1/4 - 1/3 от свечения ламп накаливания. Для всовывания в индикацию пригодны, по мнению автора, только светодиоды с выпуклой линзой - обратные конические достаточно слабо светят вперёд.

    Что характерно, третье поколение при обеспечении примерно тех же световых параметров, будет иметь раза в два - три меньшее энергопотребление, ну а вообще может светить гораздо ярче. Здесь стоит отметить следующий момент: есть лампы дорогие и есть лампы дешевые. Номинальный по яркости для подсветки приборов Philips по сравнению с безымянным изделием соотносится по цене 20:1 при одних и тех же заявленных характеристиках, по факту 200..250 руб против 9..10 руб на лампочку одного и того же конструктива. В чем дело? В правильной лампе должен быть токовый драйвер - в дешевой его нет. В правильной лампе должен быть правильный светодиод, параметры которого совпадают с заявленными производителем, включая обозначенный световой поток. В дешевой - всё что угодно - вплоть до резистора пониженного номинала с целью обеспечить более яркое свечение, но ненадолго, или даже отсутствия резистора вообще при единственном светодиоде в лампе - в этом случае он сгорит или быстро потеряет эмиссию, даже если диод качественный.

    Две сотни за одну лампочку для подсветки приборов? Не находите, что это слишком роскошно, учитывая то, где мы лампы меняем! Кроме того, фирменных на нужный нам патрон, и чтобы они могли войти в предназначенное для них место, найти скорее всего не удастся.

    Впрочем, и среди безымянных ничего приличного с нужным патроном и требуемых габаритов по диаметру, найти из наличного ассортимента в магазине не удалось. Тогда взор мой упал на лампочку из одного светодиода с цоколем T5. Написано, светодиод COB, якобы 1.5 Ватта, светит на практике действительно очень ярко.

    Купив десять штук, обнаружил в одном из них отсутствие балластного сопротивления, в остальных - дополнительно по одному резистору номиналом 15 ом, и это меня несколько насторожило. Как оказалось, не зря. Подпаянные в нужный цоколь, и установленные на место, лампочки дружно начали мерцать приблизительно через час с момента инсталляции. Светили до этого прекрасно, ярче штатных ламп накаливания. Остыли, впрочем, и снова начали нормально светить. Ага. Слишком большой ток через диод, перегрев и начало деградации. Поскольку неизвестно, что за диод стоит и какие у него параметры в действительности, способ подбора сопротивления применим самый вульгарный: последовательно к имеющемуся резистору прицепляем переменного сопротивления, подаем на всё это 14.2 вольт и резистором переменного сопротивления ловим момент, при котором свечение диода резко падает, или наоборот - при котором светодиод от "тления" переходит к рабочему режиму. В итоге, было найдено сопротивление 460 ом. Ага, вместо 15-ти! При таком балласте, светодиод, правда, своей номинальной яркости не достигает, но было решено что и полученного эффекта достаточно. Выход на полную яркость начинался на сопротивлении 220 ом. Вместо 15-ти. Не зря на подобные лампочки никогда не предусматривается никакой гарантии.

    Вот такой получился результат:

    Итоги

    Нужно ли это делать? Моё глубокое убеждение - нет. Разве что нечем заняться или заменяемые лампочки действительно горелые. При этом, меняя на готовые лампочки со светодиодами второго поколения, получим совершенно незначительное уменьшение энергопотребления плюс резкое снижение уровня освещенности. Причем, у второго поколения светодиодов паяный на контакт обчно только центральный вывод, на корпус хвостик резистора просто прижимается капроновой проставкой. Прижимается не всегда качественно. Самопай, сделанный выше, в принципе по результатам приемлем, если умеете самостоятельно тыкать паяльником. Настоятельно рекомендую паять оба вывода конструкции, конструктив "второго поколения" не повторять. В качестве индикации, самоделка светит несколько лучше штатных лампочек, впрочем, диоды не самые плохие в используемых донорах.


    Вы можете добавить свои комментарии.

    Поскольку у нас тут абсолютная демократия, то комментарий появится на сайте только после того, как он будет одобрен администрацией. Оперативности, однако, не обещаем.

    Прошу соблюдать относительную корректность в высказываниях. Заявления типа "Пошел на...", посты, написанные в олбанской лексике и психоанализ личности автора и участников обсуждения в свет не выйдут. Также будут блокированы сообщения, не имеющие никакого отношения к заявленной тематике. Если вы не согласны с приведенным текстом - выскажите своё мнение, но обосновывайте его. Помните, что свою позицию доказываете Вы не мне, а другим читателям. Всячески приветствуются возможные технические поправки и исправления неточностей. Для возможности внесения комментариев в браузере должна быть включена поддержка JavaScript. Реклама и ссылки на сайты, не относящиеся к делу, являются прямым основанием блокировки. Поля "E-mail" и "WWW" обязательными для заполнения не являются, поле E-Mail не публикуется. Если хотите просто что-то написать автору статьи, без публикации на сайте - воспользуйтесь специальной формой под пунктом меню "О сайте". Администрация оставляет за собой право публиковать или не публиковать адреса, введенные в поле www, а также при необходимости редактировать текст вашего сообщения. Ответы на ваши сообщения по введенному вами E-mail автоматически сайтом не высылаются. Да, теги PHPBB и HTML не действуют, так что не старайтесь их вводить.

    Copyright © 2003-2017 by Sir Serge